早上，如果外面下雨，好像全Ramblas大道上的人都挤在这的小小厅堂里。
所有客人都在叫热巧克力，这极香、极浓的饮料是此店的一个传奇，可能是整个欧洲大陆最美味的，我有时实在怀疑它是不是巧克力。
厚厚的，粘得几乎把一块面包插进去都很难搅动。问店里的跑堂 Andreo怎么做的，当然只是笑笑，秘方不能讲。

此地的老招待性子很急，记性又不好，动不动会忘掉你要的东西，还不能提醒！最好的办法是朝他微笑一下，然后示意面前的空桌子。最多的时候，一杯香喷喷的巧克力可能要等20多分钟。
没办法，谁叫这样的咖啡馆在巴塞罗那只此一家。

一过庇利牛斯山（Pyrenees），大地的颜色就开始变红了，一望无际的寂寥高地突兀着一座座隔开很远，很寂寞地浮在原野上的都会。没有柔软如歌的法语，人们说话的声音高扬，咖啡里面丢走了奶油，颜色深黑，深黑，味道浓烈如酒。这是一个烈性，孤高的大地，混合着古摩尔人的多愁善感。
伊比利亚半岛的Café，是火加酒精，加上一个人天高地远。
让人想到，大醉大悟。
骑士，漂洋的水手，玩家，冒险苍茫……
想不到庸庸碌碌，朝八晚五

上一次来是周日的傍晚，店门口的铁帘半掩，但也不像开门，窗外的帘子都低挂着，里面昏暗的大厅很深，在大理石的小圆桌上，坐着一对老头老太，不说话，地上有一个老猫，角落里还有一架很大的旧钢琴，靠墙的红色绒椅磨得发亮，粘着细细的粉尘，看上去更像一个旧世纪留下的Cafe家具工场。
空气里只有灰，连一点咖啡香味也没有。

Cafe Gijon门外的“Pasco大道”，等于马德里的“塞纳河”。
它将城市一切为二，从火车站向北，笔直而宽阔像一条飞机的跑道，带着优美的林荫带伸向主要城区，把马德里分成了“左岸”、“右岸”。
“Cafe Gijon”算是在“左岸”。这是1888年开的店，那种烟雾弥漫，滋生灵感的气氛吸引过当年西班牙出名的作家们，据说海明威也在这里泡过。
曾经是绝对的“作家天堂”。如今还是不是，不知道。
至少，名作家不可能泡在里面写作了。因为很难保持一个人的状态了。这里的客人来去太多，太热闹了。然而，门旁卖书报，香烟和彩票的老头，还像旧时那般穿一件士林蓝的工作服，而且谁都认识。

所谓里斯本的中心，就夹在古城和老城两面山坡的当中，脱开了那层弥漫着石头味道的古旧气息，呈现出很繁华的商业一面和都会色彩，是古城最鲜活的一面。年轻拜沙区（Baixa）北面的起点罗西欧广场（Praca do Rossio），是里斯本跳跃不息的心脏，建于十三世纪，虽然在大地震中遭到毁坏，但基本面貌仍然保持至今，美丽的建筑和喷泉依旧在优雅地讲述耐人寻味的历史。广场中央就是国王佩德罗四世的雕像，在雕像的底部有4个女性小雕像，分别象征着正义、智慧、力量和节制，这是国王对自己的评价。广场刚建成时叫“彼得四世广场”（Placa Dom Pedro IV），而“罗西欧”是当地居民给它起的，于是就一直沿用至今。