跟隔一条街的大歌剧院辉煌门面相比，这家百年老店一字排开的建筑显得相当含蓄，浅白色的墙面，新古典风格的阳台，浮雕，十九世纪中维也纳布尔乔亚的口味，温文而雅。只有穿着毕挺的制服，彬彬有礼的门僮，才显示出一种与众不同的阔气感觉，让人注意到门上六个不大的金色字母"SACHER"。
沙哈的名字在维也纳是一个神话，路过门口的本地人都会放慢脚步，朝也许一辈子也不会进去的门里投去好奇目光。在两扇不停地打开，关上的老式玻璃门后站着下一个门僮，里面还有一道门。古都最有声望的Grand Hotel内幕深藏不露，很难靠近，在沙哈大厅里藏着上流沙龙最深的生活秘密。
在一百三十年前，这个位置还是城里最古老的卡滕门剧院，贝多芬的第九交响乐也在此院首演。当对街的歌剧院几经起伏，终于落成后（剧院设计师造完就自杀了），古老的剧场被拆掉了，维也纳美食家F.沙哈的儿子，从英法旅学回来的Eduard Sacher，抓住这黄金机会，筹备在此地建造一个不亚巴黎伦敦，维也纳人从未见过的都会大饭店。
称为“沙哈大饭店”，来源于法文的Grand Hotel概念，“大”指的是尊贵的地位，而非规模。沙哈饭店虽然在一个世纪里将六幢楼合而为一，占了老城中心三条街面，还是只有刚过百数的房间，在该城五星级酒店六千张床位里，数字上只是微不足道的一份。
但沙哈饭店风光百年，乃是欧洲可数的几家私人掌握的顶级饭店之一。“沙哈”的常客，近半是来维也纳的“文化旅人”，在今天的欧陆大饭店里，独此一家。
“我们不是宫廷式饭店，而是名门气派，沙龙格调的饭店，私人趣味，美艺环境，都是我们的传统。连锁饭店哪里都有，但沙哈只有一家，不必靠折价来拉客人，来沙哈的人是不会考虑钱的！”如今店里第四代“沙哈夫人”伊莉莎白·格特勒女士这样相信。
踏进沙哈，两道旧式的门在身后关上，便把整个现代生活都挡在外面了。
楼里，人们说话都轻轻的，上年纪的招待一举一动都有王朝年代的风度，在厚厚地毯上几乎没声音地走着，客人会感觉到一种私人氛围。无论老板出马，还是帮你提箱子的招待，都让你有一种“被私人照顾的感觉”。“我们从来不提房间号码，而是称呼每个客人的姓名，哪怕是第一次来的，也马上记住。”阅历极深的门侍长卫宁格先生非常自信。
从楼下沙龙到房间的一段路，你就知道走进了一个怎样的地方。在沙哈的每一处走廊都是艺术空间，几个楼面的厅堂挂了数千幅十八世纪到二十世纪名师的油画和雕塑，全是原作真迹！从巴洛克，启蒙时代到浪漫主义……每个宽大的房间布置不同，经常一个房间就有五，六幅高达屋顶的巨幅古老油画，让今天的人觉得自己矮小起来，加上旧世纪贵族用过的家具，丝绒沙发，甚至床，宛如置身一个充满生活气氛的艺术博物馆之中。

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