这个地方敢叫“老维也纳咖啡馆”，而且在门面上一脸朴素，不做任何花样，绝对有一个自视甚高的东家。
在老城第1区中心，却选了一条僻静的侧街，不是内行根本就找不到。
它也不想让你找到，这是一个纯粹做熟客生意的店。
推开那扇平常人决不会在意的小小白门，里面是昏暗的前厅，眼睛很难习惯。后面的厅比较大，而且微微亮一些。但客人大都围坐在前面，或者说得更准确一点，大都围坐在吧台左右，跟两个一半像主人一半像老招待的人闲聊着。后面的大厅里只坐了一对年轻的恋人，在自顾自地絮谈。
前厅后堂，都靠灯光，吊了七八个丝毫不亮的小灯，几乎是垂直地投下一小圈光，这制造出一种犹如洞穴的奇特感觉，还蛮温暖的。

到了这才知道，一个咖啡馆可以如此简单！
没有任何装饰、摆设，只有大厅屋角一条几乎看不见的潇洒弧线，懂行的人就知道这是一个19世纪初的建筑，而且出自高人之手。

【维也纳美食天堂Cafe Digelas里的米朗淇】 

在正宗的欧陆咖啡馆里，懂咖啡门道的客人从来不会说“要一杯咖啡”，而是点各式各样的咖啡名字。比如，要一杯米朗淇！
melange，在法语里是混合物的意思，米朗淇就是在咖啡里加打过的奶油，是维亚纳咖啡馆的传统品种，奶香浓郁，迷倒过不少客人。
而纯加奶的咖啡名字亦很多，奶量较少的叫“卡布兹纳”（Kapuziner），较多的则叫“金色的杯子”（Schale Gold），类似的咖啡在巴黎则称为“大奶油咖啡”（Grande Creme）。在意大利，奶末上加撒些可可粉粒，又称作“卡布奇诺”（Cappuccino）。

©zhangyao.com 严禁任何形式的转载！

今天，谁要想来沙哈大饭店，都要习惯此店很老派的维也纳方式。
在这家双人房要四百美元以上的大饭店里，头号奢侈就是一派文雅的情调。著名的“蓝色酒吧”，客人还穿着考究的长礼服，女士穿露肩的长裙。在主餐厅，男士都遵守严格的传统，不可以脱西服外套。在“沙哈”的大厅里，如果美国客人把脚翘在茶几边上，饭店的女主人或总经理会下楼来婉转地暗示，劝导，让新大陆的来客觉得欧洲实在太古老了。

如此典雅的老式大饭店，只有在维也纳这样的老式都会才能存在，还过得不错，巴黎，伦敦逝去的年代似乎还在多瑙河畔停留一阵，维也纳人做什么都是慢慢的。
沙哈也是慢慢的，也是极舒服的。