位于热闹的西班牙广场上的“克里克咖啡馆”（Café Greco），自1760年以来就成为了令国际瞩目的艺术中心，二十世纪初，由于现代派小说奠基典人亨利•詹姆斯的名望和许多来自意大利前卫画坛的客人使这家咖啡馆被当时欧洲新潮艺术的崇拜者们顶礼膜拜，加之报纸媒介的大力渲染，这家仅仅数十平方米的小咖啡馆便抹上了一层浓厚的神秘色彩。
现在店堂内挂了150多幅油画，来记录那些让此地风云一时的伟大客人，加上其它题材的各种名贵旧画、雕饰、藏品，宛如一个博物馆，光把墙上的画全看一遍，就要几个小时。
当年德国作曲家孟德尔颂描绘这家咖啡的客人时说：“这是一个奇特的地方，坐满了稀奇古怪的、看上去有点可怕的人物……”而这些可怕的客人，并非街头的流浪汉，而是影响罗马甚至西方艺术的大师们。这里是典型意大利风格的“文学咖啡馆”，充满了落拓不羁的自由精神。没有维也纳和巴黎咖啡馆的典雅，更多了几分随意的率真。
这家咖啡馆必定是罗马的一个神话，小小店堂内涵广阔，有悟性的人往往能看出许多门道，而外人只能看看热闹罢了。

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在“咖啡中心”成为维也纳文化圈地标之前，还有一座赫赫有名的咖啡馆，是全维也纳文艺认识聚会的乐土，这就是“格林斯坦咖啡馆”。
从1848年起，格林斯坦咖啡馆是首都维也纳文化生活的中心，民主意识集中的堡垒，来自奥匈帝国各个地区的作家诗人、激进分子来到维也纳，必定要来此拜访。而他们一夜暴富的同乡可能更喜欢结伴去环形街上，坐在大道咖啡馆里享受帝王气派的空气。
但是1897年1月25日，多瑙河畔的街头报贩发出了这样的吆喝声——
“号外！号外！格林斯坦咖啡馆的最后一夜！”

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【Altenberg和维也纳无数文化人士的精神家园，咖啡中心。】

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作为这种公众文化的先驱——维也纳人喜爱的咖啡馆，也在这条大街上占有重要的一席。沿着环形街的林荫道两旁，几十家气派考究的咖啡馆摩肩接 踵。门面也多取古典建筑的优美造型，融合毕德麦雅式的装饰性细节。位于街角的咖啡馆，两侧都有长排带圆形拱顶的大窗户，街上的行人隔得很远就能看见里面的 灯火相映，分外辉煌，这就是风靡西方的所谓“环形街风格”咖啡馆的典型外观。

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1888年开张的慕尼黑Café Luitpold，是文艺复兴风格的宫殿式咖啡馆，这里有当时德国最大的台球桌15张，用最先进的电灯照明，外面是百合花式的灯罩；彻夜通明，把这里的黑色大理石的柱子和屋顶的壁画映照得更加夺目。客人自然是络绎不绝。

 

看起来这里的客人谈的都是风雅之事，无涉政治，对于外界“银色咖啡馆”也一向以轻松娱乐的姿态来示人。不过，这种蒙着“毕德麦雅”式的娱乐“隐蔽 色”正是“银色咖啡馆”的生存之道。只有内行的常客们，才能在舒伯特、莱尔蒙特、格里巴扎或者老施特劳斯这些名人中间，看出那些把头埋在英文《时代周报》 或法文报刊后面的客人里，谁是维也纳地下共和运动的中坚人物，谁是梅特涅政府警察部的密探！奥地利的雅各宾党人在这里作为牌友和球伴出现，围着一圈纸牌或 撞球台聚首，用特殊的暗语和文学隐喻讨论时政，抨击专制政府，或者在高举的报纸后面跟同伴悄然低语，商讨政治计划，眼睛却不时警惕地从报纸边上注视着对面 桌子行迹可疑的新客。
陌上人要去自由党人的桌子，大概比跟圆舞曲之父施特劳斯一起喝咖啡还难！
设计封闭的二楼，其实是未来政治家阅读违禁报刊和秘密集会的地方，而且总有办法躲过便衣密探的监视。
就连梅特涅首相也拿这家咖啡馆没办法。

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1814年反法联军告捷的“维也纳和会”，奥地利王朝已然成为复辟旧秩序的“神圣同盟”领袖和公认的欧洲宪兵，现在它又领导了德意志联邦。此间梅特涅公爵首相开始崭露头角，大力打压革命分子旺盛的精力，自法国大革命以来引发的革命热潮在这段时期陷入泥潭。
就在距离梅特涅公爵官府不远的内城街道上，一家咖啡馆悄悄地开张了，这里所有的咖啡食具、托盘、面包盒，甚至客人的衣服挂钩和门上把手都是清一色的银制 品，连店名都叫做“银色咖啡馆” （Silberne Kaffeehaus）。公爵大人恐怕没有想到，自己有朝一日就会输给这家咖啡馆里孕育出来的维也纳自由政治家。
“银色咖啡馆”内清一色的银制品，几乎可以向皇家社交场合叫板，一时驰名维也纳，吸引了当时众多追求华丽和享受倾向的自由市民。
外省有地位的人来到首都必定到此，维也纳城的头面人物和名作家也把它视为自己客厅以外的沙龙，每天光顾，跟诗人尼欧纳和他的朋友围坐在一起讨论文学。

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在巴黎皇宫广场上，共和革命党人聚会的“福耶咖啡馆”（Cafe de Foy）是大革命历史舞台上狠角色。
随着市民阶级的日渐成长，他们要求政治权力的呼声越来越高，福耶咖啡馆的客人大多政治立场激进，这里被列为密探监视的重点，被客人们编辑传阅的《快报》也 横遭封禁。1789年5月，巴黎紧急召集各阶层代表全会，波旁王朝岌岌可危，新一代市民政治家的营垒相聚在福耶，理论的反叛将在这里变成血和火的现实。
其中民望最高的是“福耶咖啡馆”里的著名政治记者卡密•德蒙朗（Camille Desmoulins），当被内阁辞职要挟激怒的巴黎市民上街示威遭到弹压的时候，就是他在这家咖啡馆登高一呼，号召从四面八方汇拢到咖啡馆来的共和党人 拿起武器，组织民众起义暴动，最先点燃了震惊世界的法国大革命的导火线。
愤怒的起义市民们摧毁了巴士底监狱，结束了王权专政。“福耶咖啡馆”成了最激烈的叛逆者营垒，要求处决法王的呼声高涨，引起了在立法会议中夺得权力的君主 立宪派的不安，政府开始禁止在这家咖啡馆举行政治集会，还派出军队封锁广场，用暴力驱散了聚集在这里听演讲的人，并一连数月严格监视进出“福耶咖啡馆”的 所有客人。
1792年8月，巴黎市民揭竿而起，直捣王宫，旧势力被日渐高涨的民主力量摧毁了。福耶咖啡馆的大名由此被记录进历史。

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绍兴路上，两侧间或出现书店、出版社和画廊，刚路过杜月笙四姨太的旧宅，就遇见Vienna Café了。门面小小，不小心看门牌很容易错过。
一推开白色的门，就浓香扑鼻，三四个服务生在前台忙碌，端咖啡、做咖啡的面孔来自不同的国家，一个女孩开口英文闭口中文，永远在微笑。十几张椅子背对背、面对面，各自形成的气场在暗色调的木头空间里叫人诧异：太像维也纳了！
老板是地道的维也纳人，为了满足思乡之情，把维也纳人朝朝暮暮离不开的咖啡馆开在了自家楼下，每天早上坐在店里喝咖啡，这里就是他家的客厅，会客、谈事、 吃早餐都在这里进行。没想过店名，叫Vienna Café只是想提醒客人：老板是维也纳人，从咖啡到甜点也是从维也纳带来的。

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涩谷是很开心，也很挤，很在意自己和别人的造型，样子，商店牌子，窗子，那也是一种秀，一种作戏。只有真到了巷子小铺讨论价钱，吃回轮寿司，才开始现实，涩谷也就快走完了。
对许多人，涩谷是109，109.2，是彼此不买账的东急，西武。
或者宇田川町的HMV。
另一些人，涩谷是约会的“八公狗”，神魂颠倒地牵手散步，加上数位屏幕的大背景，时尚店的窗口憧憬，有时街头摄影机会把你投到大屏幕上去，于是又有一堆东京女孩疯成一团。
似乎没有准则，暂时无法无天，数位处理创造假设，消灭关系，音乐吵翻云霄。涩谷是谁也不认识谁的。
很窄的巷子里，居然有一家cafe，叫作“人间关系”，有点反涩谷的荒唐味道，还吸引了不少客人。
在气焰万丈的Sibuya，坐在“人间关系”咖啡馆里，这是什么样的姿态。

很高大的老咖啡店，八九十年了，几乎是Udine这个城市的坐标。
能唤起你留意悬浮在咖啡馆气氛中的时间，以及遥远而优雅的味道。
现在还有些许酒的身影。
全城有身份的先生，爱在这里——Udine的心脏举办酒会，举办缔约会议，或者开会。
他们家的logo是一个端咖啡银盘侧身走路的招待，极简练的几何线条。店厅内堂却大做文章，只有意大利人才能做出这样精致的气派。

Via Cavour 1 (Loggia)
tel: 0432-512741

到今天，在维也纳泡咖啡馆的女性主流可能还是这些有主见、不安分的女人，只不过没人再叫她们可疑的，而称她们前卫独立。

不过，Cafe Tirolerhof并非完全女性的咖啡馆，也有不少上了年纪的男人，从四周第一眼很阳光的老式大房子里，来这过一个悠闲的下午。

一家温情脉脉的内城老咖啡馆，有很舒服的挡风门廊，很柔软的靠椅，窗子可以看到外面几个角度的古老街道广场，有点幻想的气氛，浅色的布置调子让你有私家客厅的感觉。
很久以前就有人说，这是一间适合女人的咖啡馆。
如是地方在维也纳不多，此城咖啡馆到上世纪末还非常排斥女性，除了郊外野游的露天咖啡座以外，都是清一色的男人天下。

中国新兴一族对时髦家居的认识，得益于瑞典宜家的启蒙。北欧人的居室空间，通常都是温和而朴实的，再小的房间，也布置得很舒适，暖意洋洋。
像Cafe Sturekatten，是斯德哥尔摩的一处小小咖啡馆。
简简单单的两层楼，一个房间一种布置。咖啡已经烧好了，放在炉子上温。你可以选择暖调布面沙发，或者老家具坐下，讲话、看书。咖啡未必香浓，主要在意的是喝咖啡的气氛。

阿姆斯特丹，“年月咖啡馆”。
门口就是很现代的光线，朝气勃勃的彩色地板，很多不同肤色的客人，这是阿姆斯特丹的另一面。
这里的客人让你想到还在争取出名的艺术家和小作家，吧台上一个瘦得像电线杆似的男人，拿咖啡杯的手指跟三月没碰水的枯枝一样，眼里却是一道精光。只穿汗衫 的酒保，在轻轻的音乐里边舞着上身，边慢慢悠悠地调着酒，他看着酒色的变化表情温情脉脉，身上飘出一点胡须水的清香，好像乘中午休息，从哪个大公司写字楼 跑出来，脱了西服玩一把的。
招待间彼此在开玩笑，都是二十来岁的年轻人。

在布鲁塞尔。 

这家咖啡馆永远人声鼎沸。客流几乎总是满的，而且年轻。每个桌子上讲话的声音都很响，而且越来越响，要超过隔壁桌子的声音，彼此间的交谈才能听清楚。
出门的客人，脸都是红的，好像洗了一次土耳其浴，是被里面的空气和温度逼出来的。
这样的咖啡馆，冬天去再好不过。如果是夏天，也有常客认准了这里出汗的乐趣，一定要来。

Amalfi全镇的圣地是大教堂，台阶下面有座叫法兰西的咖啡馆。
要知道这儿是意大利，意大利人全世界都不放在眼里，唯独对法国有点莫名崇拜，连咖啡馆也觉得是人家的比较地道。
当地人都站着喝咖啡，或者加酒的咖啡。外来人就喜欢坐下，喝的咖啡也要加很多奶。这是你可以缔造的最温和的Amalfi时间。如果还有一点教堂墙上的阳光反射在脸上，就感觉幸福无比吧。

在巴黎右岸，Hediard是玛德莲广场上的一块金字招牌。
诞生在法国人沉醉于异国情调的年代，那时东方的香料还是西方人的宠儿。至今它还是全巴黎唯一供应正统蓝山咖啡的店，还有很多别的稀有咖啡豆，在法国别处很难看到的茶叶、果酱，这里都有。
这的每一根胡萝卜都是打上光，摆好角度展示出来的，目中无人。
19世纪中叶，该店创始人Ferdinand Hediard先生当年的梦想就是尝遍天下美味。一百五十多年后，他在玛德莲广场上的店成为全世界旅客到访的重要一站。
特别是无药可救的咖啡分子，一定要来。